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NEORETIN  DE IFC. ACTÚA EN TODAS LAS FASES DE CREACIÓN DE LA MANCHA

Hablar de Neoretin supone un punto y aparte en el tratamiento de las hiperpigmentaciones. Y es que, digamos que esta nueva y exitosa gama despigmentante de laboratorios Cantabria, compuesta por un serum y un gel-crema con SPF50, está creada como una fórmula magistral. Pero vayamos por partes.

Los diferentes laboratorios farmacéuticos se arman hasta los dientes de activos , con el fin de intentar acabar con las temidas manchas cutáneas, una de las principales preocupaciones en las consultas dermatológicas. Para acabar con las hiperpigmentaciones, el producto en cuestión debe frenar el proceso de creación de la melanina, que es el resultado de un complejo proceso en el que intervienen múltiples factores, denominado melanogénesis. Para que me entendáis mejor, he aquí un gráfico de la revolución que se monta dentro del melanocito:

Prácticamente, todos los despigmentantes actúan en la parte del proceso en la que intervienen los metales – el cobre y el hierro – con activos como el ácido kójico, fítico, ferúlico …, que actúan secuestrando o quelando el cobre y el hierro, lo que inhibe la acción de la tirosinasa. Pues bien, Neoretin va más allá y actúa en todos los pasos del proceso de creación de las manchas, ya que cuenta en su completa fórmula con activos exfoliantes, antiirritantes, antioxidantes, además de los quelantes de metales.

Todo buen despigmentante que se precie debe cumplir tres pasos fundamentales:

1 Eliminar el exceso de melanina del estrato córneo.

2 Frenar el proceso de melanogénesis que se produce en los melanocitos alterados y que está creando una cantidad anormal de melanina.

3 Evitar los factores desencadenantes de la aparición de las manchas, como la radiación ultravioleta luz visible, radicales libres…

El modus operandi de Neoretin se basa en la última tecnología patentada por IFC, Retinsphere Technology – presente también en la exitosa Cellage – que asocia dos retinoides de uso cosmético. Este activo actúa en sinergia con el ácido salicílico  al 0′15%, con el fin de remover el exceso de melanina presente en la capa córnea.  La N-Acetilglucosamina inhibe la glicosilación de la tirosinasa, impidiendo que pase a su estado activo. Los activos encargados de inhibir la síntesis de melanina son el ácido kójico, a un 4′8%, así como el Chromabright, Natriquest, y otros ingredientes de nombres imposibles como alistin y albatin. La Niacinamida, por su parte, impide la transferencia de los melanosomas a los queratinocitos.

Por último, Neoretin contiene activos antioxidantes y antiirritantes, alistin y extracto de portulaca, respectivamente, así como un SPF 50 en el caso del gel-crema, para evitar la estimulación de los factores que desencadenan las manchas. Paso ineludible si queremos evitar que se vuelva a poner en marcha todo el proceso.

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LA IMPORTANCIA DE REVISAR NUESTROS LUNARES

Se va acercando el final del verano, momento ideal para revisarse los lunares y manchas. Según la Academia Española de Dermatología y Venereología, todos deberíamos autoexplorar nuestra piel, al menos tres veces al año, para poder evitar posibles males mayores. Existen una serie de señales que no deberíamos  pasar por alto, para la detección precoz de un cáncer de piel:

Asimetría: si las manchas no son simétricas.

Bordes: No deben ser irregulares.

Colores: si la mancha o lunar ha cambiado de color últimamente.

Diámetro: si supera los seis milímetros.

Evolución: si cambia de tamaño.

El mejor modo de autoexplorarnos es frente a un espejo, utilizando un espejo de mano, para poder revisar también la espalda y nuca. No debemos olvidar explorar nariz, boca, labios, detrás de las orejas, el cuero cabelludo, manos – tanto en el dorso como en el reverso y entre los dedos, que suelen pasar desapercibidos – brazos y axilas, así como cuello y pecho. Por último, no debemos olvidar las piernas, tanto glúteos, como zona posterior de las piernas, así como la planta de los pies.

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MANCHAS, TODO LO QUE HAY QUE SABER

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¿Os acordáis cuando, no hace tantos años, nos tumbábamos horas y horas al sol, con bronceadores sin filtro solar, con la finalidad de acelerar, si cabe, el bronceado? A los pocos días estábamos negros como un tizón, sí. Pero esos excesos cometidos en aquella época, en la que la sociedad no estaba aún concienciada de los peligros de los rayos ultravioleta, acaban pasando factura a nuestra piel con el tiempo. Y lo hace en forma de antiestéticas manchas, en el mejor de los casos, ya queen ocasiones pueden derivar en lesiones cancerosas.¿Sabíais que el riesgo de melanoma se relaciona con el número de quemaduras solares que hemos sufrido en la infancia? Ello se debe a que una persona recibe el 80% de radiación solar en los primeros dieciocho años de vida. Ya veis cómo han cambiado las cosas en un par de décadas. Hoy en día, las manchas constituyen una de las principales consultas en dermatología y medicina estética. Las manchas suelen aparecer a partir de los 35 años, afectando a cerca del 90% de la población a partir de los 65 años.

El color de la piel de una persona viene determinado por nuestra genética, y se debe a la presencia de los glóbulos rojos, que circulan por los vasos sanguíneos, y a dos pigmentos: la melanina y , en menor medida, los carotenos. Los melanocitos son unas células que se encuentran en la epidermis y son las encargadas de producir la melanina, la cual se acumula en unos pequeños órganos, los llamados melanosomas. El número y tamaño de estos melonosomas en los melanocitos está programado genéticamente, si bien la melanina puede estimularse también porcausas hormonales y, en gran medida, por los rayos solares. De hecho, la melanina se encarga de reflejar la radiación ultravioleta, impidiendo que penetre en el cuerpo. Es lo que comúnmente viene a ser el bronceado, una reacción de defensa de nuestra piel para evitar que se queme y dañe.

Una mancha es una alteración en la formación de los pigmentos cutáneos. Cuando hay un exceso de melanina, este hecho se conoce como hiperpigmentación, dando lugar a las manchas oscuras, mientras que una poca cantidad de melanina se denomina hipopigmentación, y provoca manchas blancas. Incluso, se dan casos de una falta total de melanina, o sea, despigmentación.

A pesar de que más adelante, voy a centrarme en el sol como principal responsable de la aparición de las manchas en la piel, debemos saber que una alteración en la pigmentación, puede estar desencadenada por múltiples causas, aparte de la radiación ultravioleta:

Causas genéticas, como es el caso de las pecas, vitíligo, albinismo…

– La edad.

– Cambios hormonales, como embarazo, tratamientos con anticonceptivos…

Déficit de algunos nutrientes, como vitaminas A, B y E o desequilibrios en el hierro.

– Algunos medicamentos como corticoides, retinoides, peróxido de benzoilo … e incluso a veces, ciertos cosméticos.

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Podemos clasificar las manchas, en función de cuál sea su origen:

Solares: Se deben a un abuso en la exposición solar. En este grupo también englobaríamos las manchas de la edad, que suelen producirse en las zonas que más radiación solar han recibido, es decir, cara, manos, antebrazos y escote.

– Cloasma o melasma: son las manchas que aparecen por la variación en los niveles hormonales durante el embarazo. Suelen aclararse en invierno y oscurecerse en verano, situándose generalmente en pómulos, frente y labio superior.

– Genéticas: normalmente de color rojo, púrpura o azul.

– Vasculares: se trata de un enrojecimiento producido por la ritura de los capilares. Es la llamada cuperosis, rosácea…y suele producirse en nariz y mejillas.

Según sea la causa de esta alteración en la pigmentación, será posible ponerle remedio o no. Así, si se trata de manchas de sol o de la edad, es posible atenuarlas e, incluso eliminarlas mediante tratamientos despigmentantes, de los que os hablaré largo y tendido en los próximos días.

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REDERMIC R, EL RETINOL PARA PIELES SENSIBLES

De lo mejorcito del mercado en tratamientos con retinol. . A mí la Roche Posay me gusta mucho, ya que consigue aunar en sus productos eficacia y tolerancia con gran éxito. Por algo la Sanidad francesa financia sus tratamientos a base de agua termal, muy rica en selenio antiradicales libres y con múltiples propiedades calmantes. Pues bien, Redermic R marca la diferencia respecto a otras cremas de su gama, al tratarse del primer retinol formulado para pieles sensibles. Su fórmula contiene retinol puro al 0’1%, así como retinol de liberación progresiva al 0’2%, que va realizando un aporte de retinol de forma gradual. De esta forma conseguimos resultados antiedad, respetando el umbral de tolerancia de la piel.

¿Para quién está especialmente indicado Redermic R? Para pieles muy fotoenvejecidas, es decir, personas con tono no homogéneo, manchas prematuras, arrugas muy acentuadas, que han abusado del sol. Con Redermic R se consigue una corrección intensiva y renovadora de la piel, afinando su textura, reduciendo imperfecciones y manchas y alisando las arrugas. Por cierto, no contiene parabenes, tan demonizados en los últimos tiempos. Y es que existe una auténtica paranoia social con este tipo de conservantes. Claro está que los parabenes a muy altas concentraciones, pueden ser nocivos. Sin embargo, en cosmética, la concentración suele ser, en la mayoría de los casos, aceptable.

En cuanto a su aplicación, es aconsejable utilizarlo de noche, ya que el retinol es fotosensible, aunque también puede utilizarse de día, siempre que vaya acompañado de un filtro solar 50+. Para un tratamiento antiedad global, yo os propondría un protocolo que combinara el uso de Redermic R con Redermic C, con vitamina C, que trata el envejecimiento cronológico de la piel, tratando la pérdida de firmeza, así como las arrugas profundas.

Su textura es muy agradable, bastante fluída, nada pegajosa y, lo que es más importante para pieles mixtas como la mía, no comedogénica. Por último, quiero destacar su más que buena relación calidad-precio, y es que el envase de 30 ml no llega a 30 euros. Vamos, que me ha encantado. Un tratamiento muy a tener en cuenta.

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El ácido glicólico es un aliado muy versátil de la belleza, ya que trata el acné, las manchas, las arrugas, las cicatrices, las estrías…

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ALGUNAS PERLAS SOBRE EL ÁCIDO GLICÓLICO

Mucho hemos oído hablar del ácido glicólico y sus múltiples usos en dermocosmética. Pero, ¿sabemos exactamente qué es? Se trata de un AHA o alfahidroxiácido. Es un ingrediente natural que se obtiene de la caña de azúcar y que penetra con facilidad en las capas más profundas de la piel. Por ello es un aliado perfecto para borrar las marcas de la edad y el acné, entre otras cosas. Es un excelente exfoliante natural, así como un estupendo humectante natural.

Entre sus numerosísimas propiedades, destacan:

Disminuye las impurezas y la producción de grasa. Elimina las células muertas de la superficie de la piel, favoreciendo, de este modo, la regeneración celular. En definitiva, realiza un micropeeling en nuestra piel.

Estimula la circulación de la sangre, oxigenando las células y favoreciendo se regeneración.

Protege el colágeno y la elastina.

– Afina la capa córnea de la piel.

– Elimina las manchas

– Aumenta la hidratación de la piel, manteniendo por más tiempo la humedad cutánea.

– Atenúa cicatrices y estrías.

El ácido glicólico se utiliza en muchos tratamientos de belleza en muy distintas concentraciones. Las cremas suelen rondar una concentración al 8%-10%. Por debajo de este porcentaje, no suele ser muy efectivo. Tampoco puede uno excederse, ya que, en su justa medida el glicólico es muy beneficioso, pero si la concentración es demasiado alta, puede ser tóxico para nuestra piel.

No todo iban a ser pros en la utilización del ácido glicólico. He aquí algunos contras:

– Este ácido puede provocar cierta irritación en la piel. De hecho, cuando lo aplicamos, solemos sentir un cierto ardor, que debería disminuir con el paso de los minutos.

– Hay que evitar la exposición solar, con lo cual es aconsejable utilizarlo siempre de noche.

No debe combinarse con tratamientos con retinoides.

Con el ácido glicólico, lo mejor es empezar poquito a poco e ir aumentando la concentración progresivamente.

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GLY VITAL PLUS, GOTAS CONCENTRADAS DE ÁCIDO GLICÓLICO, COMPLETAMOS LA TRILOGÍA

Ya os he hablado de los concentrados de Vital Plus de ácido hialurónico y colágeno. Para completar la trilogía nos queda comentar las gotas concentradas de Ácido Glicólico GLY Vital Plus. Estas gotas, enriquecidas con células estaminales vegetales activas, aportan esplendor a la piel, previniendo la formación de antiestéticas  marcas. A partir de los 30 años, la velocidad de renovación celular de los queranocitos tiende a disminuir. Las células del estrato córneo de la epidermis se van desprendiendo, dando lugar a un espesor irregular en la superficie cutánea. Pues bien, el ácido glicólico efectúa un micropeeling que permite la renovación de la superficie de la piel.

Estas gotas tienen una triple función:

A nivel de la epidermis, favorecen la regeneración celular, dando como resultado una piel más fina y unas arrugas atenuadas.

– Al alejar las viejas agregaciones de las células córneas, se eliminan también las manchas oscuras más superficiales, obteniendo una mejor uniformidad cromática.

– Aumenta la síntesis de colágeno y elastina, aumentando el grado de hidratación cutánea.

El tratamiento GLY Vital Plus, a base de ácido glicólico está especialmente indicado para pieles con impurezas, rugosas, mixtas. Una advertencia: evitar siempre la exposición solar, así como las pieles couperósicas.

En cuanto al modo de utilizarlo, yo os recomendaría que os aplicárais las gotas de ácido glicólico preferiblemente de noche, sobre rostro, cuello y escote, evitando el contorno de los ojos y las mucosas. Por último, sólo comentaros que un ligero escozor nada más aplicar el producto es totalmente normal. En caso de que este picor no disminuya, entonces sí que debemos retirar el glicólico.

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EL CUELLO, EL GRAN OLVIDADO

Si hay algo que realmente delata nuestra edad, ése es el cuello. Y, paradójicamente, es una zona que solemos abandonar a su suerte hasta que, claro, ya es demasiado tarde y los signos de la edad hacen acto de presencia.

¿Por qué nos preocupamos tanto por mantener joven nuestro rostro y, sin embargo, no le dedicamos la misma atención a nuestro cuello? Y más, si tenemos en cuenta que la piel de esta zona es especialmente fina y frágil, ya que tiene menos glándulas sebáceas, que es lo que mantiene la piel lubricada, su película hidrolipídica es muy delgada y contiene menor cantidad de tejido adiposo y conjuntivo que otras zonas de la piel. Por esta razón, arrugas, flacidez o la antiestética papada hacen acto de presencia relativamente pronto, al igual que las manchas de la edad.

Existen numerosos factores que contribuyen a este envejecimiento: la genética, la exposición prolongada al sol, el tabaco, el peso, la dieta, las malas posturas y la falta de cuidados. Precisamente es en los cuidados que debemos realizar en el aspecto que yo quiero centrarme. La piel del cuello necesita un plus de hidratación y nutrición. Así que debemos aplicar a diario productos que reafirmen y nutran esta delicada zona. El objetivo es tensar el cuello. Al igual que hacemos con la piel del rostro, de vez en cuando, una o dos veces por semana, es fundamental exfoliar también la piel del cuello, para  eliminar las células muertas y potenciar la penetración del tratamiento. Y cómo no, no debemos olvidarnos de proteger especialmente esta zona del sol, con protección alta (yo os diría total) para evitar las manchas oscuras.

La forma en que aplicamos la crema es casi tan importante como el producto en sí. Muchas personas tienen dudas sobre cómo extender la crema (de arriba a abajo, de abajo a arriba, en círculos…) El modo de aplicación es muy intuitivo. Debemos pensar que lo que tratamos es de alisar. Por ello, extenderemos la crema desde la zona de la barbilla hasta el escote, realizando un ligero masaje, para que penetre mejor. Seguidamente, realizaremos movimientos circulares de un extremo al otro del cuello.

Eso sí, cuanto antes iniciemos una rutina de cuidado de la piel del cuello, mejores resultados conseguiremos. Y es que no debemos esperar a que aparezcan los primeros síntomas de envejecimiento. En esta zona, la prevención es clave. 

Hay algunos productos en el mercado que tratan de manera específica la flacidez del cuello. No obstante, la crema antiarrugas habitual nos puede servir, siempre que sea nutritiva y reafirmante. Recordad: el cuidado de la piel debe ir siempre más allá de la barbilla. Como truquito personal, yo os aconsejo añadir unas gotas de aceite puro de rosa mosqueta, por su alto poder regenerante en el tratamiento de las arrugas, para potenciar el efecto de la crema. Veréis efectos enseguida, siempre que seáis constantes y no esperéis a que sea demasiado tarde.

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